Огурцы рассадным способом выращивают в теплице из расчета 3-4 растения на 1 м ², потому что загущенные посадки ухудшают освещенность, увеличивают влажность воздуха, способствуют развитию болезней, усложняют уход за растениями и сбор урожая. Если грядки в теплице широкие, то огурцы можно высадить рядами. Расстояние между рядами 130-140 см, а между растениями в ряду — 20-30 см. Возможна и двухстрочная схема посадки, тогда расстояние между лентами составляет 80-90 см, между строчками в ленте — 40-50 см, между растениями в строчке — 25-30 см. Если грядка узкая (80-90 см), то огурцы высаживают в два ряда в шахматном порядке. В каждую лунку кладут горсть органоминеральной смеси. Грунт обильно поливают, но рассаду перед посадкой не увлажняют, а немного подсушивают, чтобы земля не отваливалась от корней и растение при посадке меньше травмировалось. Рассаду заглубляют в лунку до семядолей. Сильно обжимать грунт вокруг посаженной рассады не рекомендуется. Подвязку проводят через 3-7 дней после посадки рассады.Оптимальный температурный режим создается проветриванием теплицы. Двери и форточки открывают утром, когда температура воздуха в теплице еще не очень высокая. Закрывают вентиляционные отверстия вечером, но не поздно, чтобы теплый воздух в теплице мог сохраниться. Таким образом, избегают воздействия больших перепадов температуры на огуречное растение. Однако необходимо следить, чтобы при проветривании в теплице не гуляли губительные сквозняки.
На огурцы плохо действуют как пониженные, так и повышенные температуры воздуха и почвы. Если температура почвы ниже 16°С, то заметно ухудшается поглощение фосфора, отмирают корневые волоски и мелкие корни. При повышенной температуре корневая система полностью не восполняет потери влаги от испарения, и растения могут увянуть. Они могут увянуть и при повышенной температуре почвы, т.к. приостанавливается поглощение корнями воды и питательных веществ. Температура воздуха в солнечную погоду должна составлять 25-29°С, в пасмурную — 20-22°С, ночью — не ниже 16-18°С. При температуре выше 30°С другое несчастье — цветки не оплодотворяются. Оптимальной для прорастания пыльцы считается температура 21-25°С. Если же она ниже 15°С, то растения, конечно, цветут, но завязей не образуют. А тринадцатиградусная температура и вовсе является критической. При такой температуре все жизненные для растения процессы безнадежно затухают. При более длительном неблагоприятном периоде выпестованное вами растение может погибнуть, и вы останетесь без огурцов.
Не будем забывать, что, помимо температурных условий, на урожай огурцов влияет, и довольно значительно, целый комплекс агротехнических мероприятий. Важнейшие из которых — формирование растений, подкормки и, конечно, поливы. В сухую погоду поливы проводят, во-первых, регулярно, (под корень, через 5-7 дней) и, во-вторых, только теплой водой. В сырую погоду полив не проводят, однако же, следят, причем внимательно следят, чтобы в огуречной теплице не было сыро. Не поливают огурцы и в начале цветения (3-6 дней), чтобы максимально увеличить количество завязей.
С поливами огурцов эффективно совмещать необходимые подкормки. Первые 2-3 недели после посадки, пока растения приживаются, они в общем-то не нуждаются в дополнительном питании. Но затем их начинают подкармливать — вплоть до цветения — малыми дозами удобрений. В10 л воды растворяют 15 г аммиачной селитры, 5 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и 1 г сернокислого магния. В качестве органических подкормок используют раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). В периоды цветения и плодоношения концентрацию органических подкормок снижают в полтора раза. Меняется и состав минеральных подкормок: в 10 л воды растворяют 30 г аммиачной селитры, 10 г сульфата аммония, 30 г сернокислого калия, 10 г суперфосфата, 2 г сернокислого магния. Вместо минеральных удобрений можно с успехом подкормить золой, но с поливом на следующий день розовым раствором марганцовки. При длительной пасмурной погоде проводят трехкратную (через каждые 3-5 дней) внекорневую подкормку (10 г нитроаммофоски и 5 г карбамида на 10 л воды или 10 г карбамида, 6 г суперфосфата и столько же сернокислого магния на 10 л воды). В хорошую погоду внекорневые подкормки чередуют с корневыми. Почву лучше не рыхлить, а подсыпать или мульчировать перепревшим навозом, компостом или проветренным торфом.
У ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫХ СОРТОВ завязь развивается в плод (зеленец) только после ее оплодотворения. Для этого пыльца с мужского цветка должна попасть на рыльце женского, а затем прорасти. Неоплодотворенные завязи желтеют и опадают. Опыление можно проводить и вручную, особенно в том случае, если мы хотим получить ранний урожай. Для ручного опыления срывают распустившийся мужской цветок, удаляют лепестки и вкладывают его в женский. Если мужских цветков мало, то одним можно опылить несколько женских, но делать это лучше всего кисточкой. Опыленные цветки отмечают, обрывая один лепесток, чтобы не опылять вторично. Опыление надо проводить только утром (с 6 до 9 часов), так как в вечернее время завязывания плодов не происходит.Причинами обилия мужских цветков (пустоцветов) могут быть: посев свежими и непрогретыми семенами, полив холодной водой, избыток в почве влаги и азота, загущенность. Однако обрывать мужские цветки не следует — они необходимы для опыления цветков. А для увеличения числа женских цветков необходимо делать прищипки и формировать огуречные растения. Своевременное и правильное формирование огуречных растений — это гарантия высокодобротного урожая. Формировать растения следует с учетом биологических особенностей сортов и гибридов. У пчелоопыляемых сортов огурца урожай формируется на боковых побегах. Поэтому их прищипывают над 5-6 листом. Это стимулирует образование боковых побегов и увеличивает количество женских цветков. Если огуречные плети тянутся и растут буйно, если пустоцветов множество, а завязей нет, то концы плетей надо обязательно прищипнуть. После первой прищипки боковые листовые пазухи начинают выгонять веточки с завязями. Если этого не будет, то прищипку следует повторять до тех пор, пока не появятся долгожданные завязи.
При выращивании огурцов в теплицах и парниках многие садоводы-любители отдают предпочтение партенокарпическим гибридам (их часто неправильно называют самоопыляющимися), имеющим только женские цветки, которые и обеспечивают урожай без участия насекомых-опылителей. Они дают высокие урожаи, плоды их гораздо лучше хранятся и никогда не бывают горькими. Образование зеленца происходит благодаря разрастанию околоплодника женского цветка без участия мужских клеток (пыльцы). Однако зеленцы таких гибридов образуются без семян или с семенами, но без зародышей. У партенокарпических гибридов урожай зеленцов образуется, в основном, на главном стебле. Поэтому формирование растений сводится к ограничению роста боковых побегов. Все цветки и боковые побеги на главном стебле до высоты 40-50 см от поверхности почвы удаляют. Следующие 5-6 боковых побегов (примерно до высоты 1 м) прищипывают на 1 лист. Последующие побеги прищипывают над 2-3 листом. Главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают на уровне 50 см от почвы.
Неблагоприятные условия и несоблюдение агротехники выращивания огурцов снижают не только их урожай, но и его качество, которое проявляется, прежде всего, в появлении в зеленцах горечи. Причина горечи в огурцах — накопление в них курбитацина. Это происходит при избытке в почве фосфора и калия и недостатке азота, сухости воздуха, очень низкой или очень высокой температуры воздуха, длительной пасмурной погоде, резких перепадах дневных и ночных температур. Чтобы в огурцах не было горечи, необходимо своевременно проводить поливы теплой водой под корень; с момента появления до уборки зеленцы держать на плети не более 12 суток; не загущать растения. С горечью можно бороться и на стадии заготовки семян, извлекая их не «сплошняком», а из передней части огурца, выбирая четырехгранные, а не гладкие зеленцы.
К. Константинов, кандидат с.-х. наук
